C’est quoi la « Guerlinade » ?

Aujourd’hui, on lève le voile sur ce mot à la fois évocateur et rempli de mystère.

Vous l’avez sans doute déjà entendu au cours d’une balade en parfumerie, dans la bouche d’une conseillère, sur un blog ou encore dans les magazines.

Vous vous faites plus ou moins une idée, mais rien n’est certain.

Vous pouvez peut-être déjà en comprendre une partie si je vous explique qu’un parfum Guerlain possède une âme. Chaque parfum Guerlain est différent, mais est rattaché à un cœur de tradition datant de plusieurs décennies.

Tout part d’une fragrance, créée en 1921 par Jacques Guerlain, et portant le nom de « Guerlinade ».

Aujourd’hui la « Guerlinade » c’est la signature olfactive de chaque parfum de la maison, qu’on retrouve au cœur de chacun d’eux et qui fait qu’on se retourne sur un sillage avec comme une impression de « déjà senti »…

La patte Guerlain est indiscutablement reconnaissable dans les différentes créations qui ont traversées les époques, rien de plus simple grâce à ça que d’expliquer pourquoi les femmes sont si fidèles à la maison de création.

On en attendait pas moins d’une VRAI maison de parfums comme celle-ci, et de Thierry Wasser (parfumeur créateur et nez Guerlain) qui sait faire perdurer son patrimoine olfactif, tout en capturant l’ère de la nouveauté et en provoquant toujours autant d’émotions.

Mais alors, qu’est-ce qu’il y a dans la Guerlinade ?

Et bien, une juxtaposition de matières olfactives. Des fleurs, des bois ou encore des racines ; un choix de matières rares et aux essences luxuriantes.

Elles transpirent chacune un caractère unique ; et ensemble excellent dans l’art de révéler l’âme de la maison.

La bergamote de Calabre : On utilise seulement le zeste et l’essence de la peau de l’agrume en parfumerie, que l’on extrait à froid à l’aide de grosses machines qui pressent les fruits.

Traditionnellement, l’essence de bergamote était récoltée à la main.

Son odeur est fraîche, agrumée et pétillante ; légèrement plus amer que le citron.

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L’iris de Toscane : L’iris est une matière première rare et chère de la parfumerie, car sa récolte est longue et fastidieuse. Sont utilisées seulement les racines de la plante, qui ont besoin de plusieurs années pour arriver à maturité. Enfin, elles doivent subir un très long moment de séchage afin de développer les molécules odorantes nécessaires à l’extraction de son huile essentielle au CO2 super critique.

Son odeur est florale, poudrée et enveloppante ; elle rappelle l’odeur des poudres de maquillage. Et oui, Guerlain parfume bel et bien les siennes au parfum d’Iris !

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La rose de Grasse, Turque ou Bulgare : La rose est la reine des fleurs de la parfumerie. Il en existe autant d’espèces que de résultats olfactifs différents.

La rose de mai : elle est très éphémère, sa récolte explose entre le mois de mai et de juin.

Très belle fleur délicatement colorée, on l’appelle aussi la rose Centifolia (aux cents pétales).

Extrêmement fragiles, les roses sont récoltées à la main à l’aube afin de préserver tout leur parfum, puis sont acheminées dans les heures qui suivent pour en extraire leur huile essentielle au plus vite.

On utilise la distillation, méthode ultra traditionnelle qui fait intervenir la vapeur d’eau pour mettre le parfum des fleurs en flacons.

Son odeur est très riche, délicate aux facettes miellées.

La rose Bulgare, également appelée rose Damascena provient de Turquie ou de Bulgarie. Elle subit la même extraction par la distillation que sa cousine la rose de mai.

Son odeur est plus riche, plus opulente. Elle nous plonge dans une effluve olfactive plus charnelle.

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Le jasmin de Grasse, d’Egypte ou d’Inde : En parfumerie, on utilise principalement deux espèces différentes.

Le jasmin Sambac, récolté entre mai et juin, tôt le matin lui aussi pour ne pas altérer ses qualités olfactives.

Le jasmin Grandiflorum lui offre des fleurs du mois d’août au mois de novembre.

Son odeur est sensiblement fidèle à celle des fleurs blanches : chaude, capiteuse, charnelle, presque un peu animale. Tellement qu’on raconte qu’il était interdit aux jeunes vierges italiennes d’approcher les champs de jasmin afin d’éviter d’attiser leur curiosité sexuelle et de tenir les hommes à distance.

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La vanille de Madagascar : C’est le fruit d’une espèce d’orchidée, qui a besoin de 8 à 9 mois pour arriver à maturité. Au départ humide et vert, le fruit aura besoin de subir de longs mois de séchage afin d’obtenir une essence olfactive intéressante, tout autant qu’une épice consommable.

Elle est grandement utilisée en parfumerie ; c’est une note de référence des parfums orientaux et gourmands.

On l’extrait à froid pour obtenir dans un premier temps une concrète, qui sera par la suite transformée en absolu.

Son odeur est gourmande, sucrée et rassurante.

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La fève tonka du Venezuela : est une graine de couleur foncée, qui suit un processus d’étapes qui lui donneront la faculté de développer sa note inédite et singulière.

Elle est séchée après récolte, puis trempée dans du rhum pendant 24h pour lui ajouter cette facette liquoreuse. Puis on la sèche à nouveau, avant d’en fabriquer la concrète et l’absolu par extraction aux solvants volatils.

Son odeur est naturellement un peu vanillée, mais avec des accents boisés. Elle est ronde, chaude et corsée.

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La « Guerlinade » c’est donc six matières premières et six notes qui apportent chacune leur essence et leur singularité, pour fonctionner ensemble et offrir une finalité qui reste signature de la maison.

Guerlain c’est l’institution de la création parfum depuis 1828, 1100 créations et quatre générations de parfumeurs ; une référence en la matière.

Les parfums qui évoquent la nature

Avec les beaux jours et les fortes chaleurs, on a envie de fragrances fraîches et qui sentent bon la nature.


Ô de Lancôme

Une icône. Une eau de toilette fraîche, légère et joyeuse, pour se rafraîchir le corps et l’esprit.

Overdose de citron pour la note acidulée du départ ; puis un duo détonant de chèvrefeuille et de bois de santal apporte tenue et caractère.
Une fraîcheur classique, à porter tout l’été lors des dîners estivaux au cœur du jardin.


Un jardin sur le Nil, Hermès

Une création de Jean Claude Elena. Entouré de ses compagnons « Un jardin sur le Toit », « Un jardin après la Mousson », « Un jardin en Méditerranée » et le petit dernier « Un jardin sur la Lagune » par Christine Nagel.
Ce qu’on aime dans cette eau fraîche ? Sa note inédite de mangue verte, associée au lotus et à l’encens pour nous faire voyager.

« Une odeur d’eau et de sable », comme aime à le dire le parfumeur.


Acqua di Gioia chez Armani, « l’essence de joie »

Un accord menthe-citron qui twist la fraîcheur dès le départ.

Puis le jasmin d’eau offre une facette sensuelle mais aquatique. Enfin la fragrance se termine sur un accord inédit de sucre roux pour réchauffer le sillage et nous rendre accrocs.


Herba Fresca chez Guerlain, collection Aqua Allegoria

L’odeur de l’herbe coupée.

La fragrance nous transporte immédiatement au cœur d’un jardin, à l’heure de la fin d’une chaude journée d’été.
La fraîcheur est interprétée par l’accord citron-menthe, qui fait là aussi son effet. La note verte est ajoutée par le thé vert et le muguet. Étonnant.


L’eau de campagne de Sisley

Un grand moment de fraîcheur original.
Un sillage complètement inédit devenu culte : la note de feuille de tomate prédomine dans cette eau de toilette mixte. Elle apporte une fraîcheur croquante et verte.
Le duo basilic-citron juteux explose, tandis que le muguet dépose sa signature délicatement fleurie.

La note de fond laisse place au musc, à la mousse de chêne et au patchouli pour contraster avec un accord aromatique boisé.
Fraîche, stimulante et élégante.


Trèfle Pur par Atelier Cologne

Une autre interprétation olfactive de l’herbe humide fraîchement coupée.

Création à partager (bien sûr), Trèfle Pur ne contient pas de trèfle… mais du basilic pour la fraîcheur verte-aromatique mais néanmoins douce, du petit grain pour une once d’amertume appréciée et du bois de cèdre pour une signature élégante.

Fraîcheur des accords et tenue font ici bon ménage, car les « Colognes Absolues » de la maison sont semblables à des eaux de parfum car hautement concentrées en matières premières.


Acqua di Gio, Chez Armani

La version masculine du couple Acqua.

Acqua di Gio c’est l’essence de l’océan, l’odeur du sel marin sur la peau chaude d’un bel homme musclé. C’est la rencontre de la force des embruns et de la douceur de vivre à l’italienne…

Inspiré de la petite île secrète et préférée du couturier, le parfum marque la fraîcheur dès le départ avec un trio mandarine/bergamote/néroli aussi doux que juteux.

Puis les notes marines et le jasmin entrent en scène pour conférer à la fragrance cet accord « marin » qu’on aime tant.

Élégant et authentique, Acqua di Gio est la signature des parfums masculins de la maison.


Terre d’Hermes

Création directement inspirée de la terre et des éléments, Terre fut et restera le grand succès masculin de la maison Hermès.
Quoi que fréquemment porté par des femmes, Terre invite au voyage, créé un sillage élégant mais puissant ; et avant tout reconnaissable.

Même la fraîcheur de départ est surprenante. A la juste jointure entre la fraîcheur et l’amertume, le pamplemousse explose de vivacité et de caractère ici avec l’orange.
Le poivre est un élément incontournable de Terre, il apporte la puissance et la facette boisée sèche, pour accompagner le patchouli, le cèdre et surtout le vétiver en note de fond.
Un boisé sec et épicé, au caractère tranché, qui ne laisse personne indifférent.

Découvrez Terre Parfum, une déclinaison plus concentrée, plus profonde et plus puissante ; Eau très Fraîche, une eau légère où le pamplemousse prend sa place de roi ; enfin la dernière création Eau Intense Vétiver, ou ce dernier s’épanouit aux côtés de la bergamote et du poivre de Sichuan.


Cypresso di Toscana chez Acqua Di Parma

La petite dernière de la collection des Blue Mediterraneo est enfin là.
Elle s’articule autour du Cyprès, pour nous projeter direction la Toscane.

Le sillage aromatique est surprenant d’une fraîcheur verte inédite dans cette collection.
En tête on découvre de l’anis étoilée sucrée, de l’orange juteuse et du petit grain croquant.
La note de cœur laisse apparaître les accents aromatiques signatures du parfum, qui reposent sur un accord balsamique rond et liquoreux pour laisser un souvenir impérissable sur la peau…
Très belle création, l’équilibre entre la fraîcheur et la vivacité verte est parfaite, et la signature Cologne de tradition Italienne Acqua Di Parma est toujours là.

ROSE, reine des fleurs

Le parfum de la rose est très subjectif. Certains adorent et d’autres détestent.

En réalité la rose est une des matières première les plus utilisée en parfumerie, sous différentes facettes et à différentes concentrations.

Certains ont un souvenir un peu lourd et trop poudré de la reine des fleurs, utilisée beaucoup plus à outrance par nos grands-mères qu’aujourd’hui.

Au travers de cet article, j’avais envie de vous balader au gré des créations parfums qui contiennent de la rose en note prédominante, afin de vous montrer qu’elle peut avoir mille et une facette et peut même surprendre ceux qui disent ne pas l’aimer (et oui!).

Déjà, comment récolte-t-on la rose et son absolu ?

Dans la plupart des cas, la fleur naturelle est utilisée ; mais elle peut faire face à des dupes synthétiques.

Les variétés de rose les plus utilisées en parfumerie sont la rose damascena (damas ou rose turque) et la rose centifolia (ou rose de mai grassoise et marocaine).

Les roses sont des fleurs fragiles, au parfum délicat. Elles sont récoltées à l’aube au printemps, avant que la chaleur de mai viennent altérer leur doux parfum.

En général, le lieu de distillation se situe proche du champs de récolte, car la rose est impatiente et ne supporte pas les longs voyages. Les alambics se chargent ensuite d’extraire leur essence par hydrodistillation.

(Le résultat olfactif est vert et vif ; pour avoir une odeur plus ronde et suave on peut extraire cette fois « l’absolu » par extraction au solvant volatil).

Mais plus couramment on utilise l’hydrodistillation, qui est un des procédés les plus vieux de la parfumerie. Les fleurs sont chauffées, comme cuites à la vapeur dans des grandes cuves appelées alambic. La vapeur traverse les fleurs et emmène les molécules odorantes dans un tuyau de refroidissement. A ce moment la, la vapeur d’eau reprend un état liquide et se déverse dans un réservoir.

On obtient alors un mélange eau/huile que l’on décante afin de ne garder que la substance grasse, plus riche en matière odorante. Après filtration de celle-ci, on obtient l’huile essentielle de rose.

4500kg de pétales de rose fraîche sont nécessaire à la fabrication de 1kg d’essence (rien que ça…)

Reine des fleurs et matière phare de la parfumerie, voici ma sélection des meilleurs parfums à la rose (selon moi) !

Chloé signature : une rose poudrée miellée, entourée de litchi juteux et de fressia tendre

La nuit trésor de Lancôme : rose noire sulfureuse et vanille généreuse

Miss Dior eau de parfum : le duo de rose de grasse subtile et de rose damascena audacieuse, envouté de bois de rose

Miss Dior Blooming Bouquet : une rose fraîche et croquante, presque à l’état naturel, sublimée de pivoine tendre et de musc blanc cotonneux

Duchess Rose Penhaligon’s : une rose franche et réchauffée par les bois musqués

Paris YSL : rose de mai, habillée d’iris et de violette poudrée

Izia Sisley : une rose bergamote ancienne et de caractère

Si Armani : une rose épanouie, qui dit SI à la vie ! Elle rencontre du cassis sensuel et un accord chypré mythique

Rosa Nobile Acqua di parma : charmante rose piquée de rosée, légère et précieuse

Eau rose de Diptyque : comme une infusion de la rose toute entière ; la tige, les feuilles, les pétales et les boutons

La petite de robe noire : Le trio noir : cerise noire, rose noire et thé noir

Flower by kenzo : Une rose poudrée de violette et intensifiée de vanille douce

Poison Girl : une rose centifolia rebel et terriblement sexy, accompagnée de fève tonka gourmande

Joy Dior : une rose joyeuse et lumineuse, intime, comme un souffle musqué

La fille de Berlin Lutens : une rose détonante et épicée, sur fond de patchouli et mousse de chêne secs

Trésor de Lancôme : hymne à la rose de nos mamans, généreuse et poudrée

Parisienne YSL : une rose chic et élégante, poudrée de violette

Avez vous d’autres parfums à base de rose que vous aimez ? Dites-moi tout ça en commentaire !

Parfums à la Vanille, mon TOP 6

C’est à Madagascar que sont récoltés, de mai à septembre, les trois quarts de la production mondiale de vanille.

Son extrait est obtenu avec une méthode nouvelle et écologique, l’extraction au CO² supercritique, qui consiste en la compression du gaz carbonique jusqu’à ce qu’il change d’état pour devenir liquide. Ainsi, les composés sont dissous et entraînés dans le gaz qui récupère ensuite son état d’origine. (schémas)

Aussi bien connue dans l’agroalimentaire que dans la parfumerie, la vanille entre dans la composition de nombreux parfum, souvent en note de fond des parfums orientaux pour leur conférer sillage et tenue.

Mais parfois, elle peut être protagoniste principal d’une composition olfactive, et dans ce cas elle ravie les plus fan.

Voici quelques parfums qu’il faut absolument sentir si vous êtes fan de vanille.

Vanille Molinard : dans cette création, la note est décomposée ; fleur de vanille d’abord, puis vanille gourmande et gousse. Enfin, elle est enveloppée de benjoin pour la rentre encore plus addictive.

La vanille se décline chez Molinard, dans une création fruitée et une autre plus proche du patchouli.

Vanille Reminiscence : Là aussi on retrouve, trois aspects de la notes ; fruitée, florale et gourmande. La vanille de la maison est un mélange de plusieurs espèces à travers le monde (Tahiti, Madagascar et Ouanda).

Hypnotique Poison de Dior: Dans la version eau de toilette, la vanille s’épanouit en note de fond, pour donner au parfum une senteur gourmande, presque rebelle. Et ça c’est grâce à l’alliance de la fève tonka (une note boisée naturellement vanillée).

Autour de toute cette gourmandise, le jasmin Sambac apporte une douceur charnel.

Parfum mystérieux, il évoque le charme d’une femme sûre d’elle.

Tobacco Vanille de Tom Ford : Dans cette fragrance de niche, la vanille cohabite avec la note sèche et boisée du tabac. On retrouve toujours un peu de fève tonka qui rend la vanille plus profonde et du cacao pour un sillage curieux mais tellement addictif…

Un bois vanille de Serge Lutens : Pour la maison de niche Lutens, la vision de la vanille est un peu plus avant-gardiste. La molécule apprivoise le lait de coco. C’est gourmand, on en mangerait presque, quoi qu’un peu âpre en fond avec l’amande amère. Toujours un peu de fève tonka qui se glisse par là, enroulée de réglisse pour une puissance inégalée.

Superbement façonnée, la fragrance réinvente la vanille de manière moderne, en conservant son âme fatale.

Ultra mâle de JPG : La vanille chez les hommes ? Et oui ! Figurez-vous que déjà c’est super tendance, et ensuite si vous vous posez la question, c’est que vous n’avez jamais senti une vanille s’épanouir sur la peau d’un beau brun. Après, ça vous paraîtra être une évidence.

Dans l’Ultra Mâle, comme son nom l’indique, c’est un homme deux fois plus séduisant, deux fois plus puissant et qui reste… D’où la vanille. Fruitée au départ avec la poire juteuse, authentique avec la lavande (cœur signature de tous les mâles chez jpg), puis chaude et sensuelle avec les bois ambrés et la cannelle.

Résultat ? On se retourne sur son passage.

Chaque matière a son charme, mais la vanille est réconfortante pour l’hiver et convient bien à la période de Noël.

E vous, quels sont vos parfums coup de cœur à la vanille ?

N’hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait que je fasse un article similaire avec d’autres matières !

L’Olfactorama « Révéler le meilleur du parfum »

Passionné autant des parfums d’hier que de ceux d’aujourd’hui et par les émotions qui émanent de tous les métiers se rapportant à la parfumerie.

C’est ainsi qu’en quelques mots on pourrait décrire l’éditeur du blog « Musque-moi (si tu peux) » ; blog parfum, où il partage ses découvertes, coups de cœur et sa culture olfactive.

Depuis 2012, il est avec d’autres blogueurs, le fondateur de l’Olfactorama.

Kézako ?

C’est un prix qui récompense chaque année ce qui se fait de mieux en parfumerie, pour mettre en lumière cet art. Des passionnés de parfum se réunissent pour échanger sur les nouveautés de la parfumerie sélective et de niche.

C’est une sorte de « critique olfactive », comme ils le décrivent si bien sur le site de lOlfactorama.

« Ils », c’est l’équipe au complet : Juliette Faliu (présidente) ; Patrice Revillard (vicepresident) ; Alexis Toublanc (responsable jury) ; Thomas Domunguès (secrétaire) et Sophie Normand (responsable communication)

La sélection est orchestrée en une phase préparatoire durant laquelle une pré-sélection des parfums est faite à l’aveugle par l’équipe. Puis celle-ci est envoyée au jury qui à leur tour, élisent à l’aveugle les grands gagnants

La création et l’émotion procurée par le jus sont donc mis en avant, au détriment du flacon ou de la marque. Les critères sont diverses : structure, équilibre, tenue, sillage, signature, style, portée imaginaire…

Et les gagnants 2018 sont… (car c’est tout de même ça qui nous intéresse)

  • Prix du Grand Féminin : Eau de Velours de Bottega Veneta : Chypre cuir (Rose-Beurre d’Iris-Cuir)

Parfumeur : Michel Almairac et Mylène Alran

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  • Prix du Grand Masculin : L’Envol de Cartier : Boisé frais (Hespéridés-Bois de Gaïac-Hydromel)

Parfumeur : Mathilde Laurent

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  • Prix de la Virtuosité : Le Cri de Parfum d’Empire : Éclatant et lumineux (Ambrette-Musc-Iris-Rose)

Parfumeur : Marc-Antoine Corticchiato

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  • Prix de l’Émotion : Nuit de Bakélite de Naomi Goodsir : Floral vert (Tubéreuse-Gabanum-Angélique-Styrax)

Parfumeur : Isabelle Doyen

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Vivement 2019 pour un nouveau prix Olfactorama !!!